[HowTo] Comprar componentes en HobbyKing

Muchos conoceréis una tienda con matriz en Hong Kong llamada HobbyKing. En ella se pueden adquirir bien de precio componentes de airsoft -y también de aeromodelismo- entre los que destacan:
- baterías Lipo (nano-tech, etc...)
- cargadores inteligentes (el gran Imax B6, Accucell de Turnigy, etc...)
- conectores (t-deans, tamiya, adaptadores, etc...)

Esta tienda tiene almacenes -a parte del principal (Global Warehouse) de Hong Kong- en otras partes del mundo, como Europa o Australia. Esto es importante por el tema aduanas y rapidez.

Para los europeos: Si tememos que aduanas pueda echarle el guante a nuestro pedido -voluminoso, caro- o queremos rapidez, debemos seleccionar -al principio de todo- que queremos sólo productos que estén en el almacén de Europa (European Warehouse), y las búsquedas debemos hacerlas sólo para productos de dicho almacén.

Por otro lado, también es interesante seleccionar nuestra ubicación (España, etc...) y/o la moneda en que deseamos trabajar. Yo establezco "España" y como divisa el "USDollar ($)".

selección de ubicación, divisa y almacén de Europa

Búsqueda avanzada: acotando sólo a productos del almacén de Europa

Pues bien, existe una serie de trucos interesantes para que nuestra compra sea aún más ventajosa en esta tienda.

1. Una vez tenemos en pantalla los detalles de un artículo, si esperamos un rato (menos de 5 minutos) suele aparecer una oferta a un precio inferior (un descuento)

si esperamos un rato, aparecerá un descuento

2. Obteniendo un descuento a través de la web RC International. Esta web permite obtener un descuento extra en un sólo artículo por pedido, siempre que el producto que deseemos esté en su lista de descuentos. Los usuarios de esta web suben sus descuentos y otros pueden beneficiarse de ellos.
Se introduce el nombre del artículo en el campo de búsqueda, y si alguien ha subido un descuento para dicho artículo, nos aparecerá el enlace. (*) Nota: es necesario estar registrado y logueado en la web de HobbyKing, si no no aparecerá el descuento.
Si este artículo va a formar parte de un pedido formado por más productos, es vital que el descuento sea del artículo que se halla en el almacén desde el que van a salir el resto de artículos. Es decir, si los demás items son del almacén europeo (European Warehouse), el descuento de RC International debe ser para un artículo que esté disponible en dicho almacén.

utilizando un descuento mediante RC International

GASTOS DE ENVÍO

Existe una tabla oficial de los gastos de envío que permite hacerse una idea de su importe en función del destino y el peso. Se puede consultar aquí.

tabla de portes

No obstante, nunca está de más hacer una simulación, una vez escogidos los artículos para ver si se corresponden con los que detalla la tabla oficial.

SkyRc Imax B6: genuíno vs falso

El chisme iMAX B6 es un cargador / descargador de baterías manufacturado por Skyrc.
Hay, no obstante, un montón de falsificaciones.

Para constatar que un Imax B6 es genuíno:

1. Comprobar que en la parte de abajo hay una etiqueta holográfica que contiene un número de serie.

2. Verificar en la página oficial de SkyRc ese número de serie

El problema más común con los falsos es una incorrecta detección del "peak" en la carga de baterías nimh y nicd.

Los cargadores falsos llevan componentes de mayor tolerancia, vienen sin el ajuste de equilibrado hecho (sólo puede hacerse una vez).
Asimismo existen mayores posibilidades de que lo falso salga defectuoso dado que el control de calidad es pésimo.

He aquí un video donde se muestran las diferencias entre el genuíno y el falso:

Sobre las baterías, 3 páginas útiles

[por z-8]

Configurador de Carga de Baterías:

El pitufo volador


Información sobre baterías:

NiMH / NiCAD FAQ Battery Support Questions & Answers

Camlight Systems

Fugas de aire en réplicas eléctricas de airsoft: puntos susceptibles y soluciones comunes

[por Z-8]

Continúo la serie sobre labores mecánicas en armamento de airsoft, esas tareas que por necesidad unas veces, o por curiosidad, uno debe afrontar y que en tantas ocasiones nos las hacen pasar canutas.

Partiendo de la base de que cada réplica es un conjunto particular, único, hecho que hace que las mismas piezas instaladas en otra máquina no necesariamente proporcionen el mismo rendimiento (fps, agrupación, tensión de tiro...), existe una serie de variables que influyen en que éste sea mayor o menor.

Uno de estos factores es el estado del sistema neumático: la existencia (o no) de fugas de aire.

 ¿Dónde suelen producirse las fugas de aire?

1. O-Ring de la cabeza de pistón:

Pieza fundamental en la potencia de una réplica. La cabeza de pistón, al ser empujada por el muelle, provoca la compresión del aire en el cilindro y la salida del proyectil.

El punto donde debemos poner nuestra atención es el oring (la junta tórica, de vitón) de la cabeza del pistón. Esta junta puede estar dañando o tener un tamaño inadecuado (muy grande o muy chico) al diámetro del cilindro por lo tanto al comprimirlo no provoca que el 100% del aire del cilindro salga por el nozzle (pto 3). En muchas cabezas de pistón está libre y se expande al momento de comprimirse.

Al montar el cilindro se debe probar la compresión con la mano y cambiar el oring o la cabeza de pistón si no se logra compresión desde el primer momento en que se ejecuta el movimiento.

Una buena lubricación, sin exceso y con la grasa adecuada es algo obligatorio para obtener buenos resultados (hay quien sugiere grasa para cilindro de la marca Systema).


2. O-Ring de la cabeza del cilindro:

Si nuestra cabeza de pistón está trabajando al 100%, todo el aire -toda la potencia- debe salir por el nozzle. Sin embargo, si esto no fuera así, es decir si existieran fugas, algo de aire se escapará por la cabeza del cilindro (figura 2).

El responsable de que la cabeza de cilindro no selle completamente es el o-ring (junta) que se muestra en la figura. Hay cabezas de cilindro con oring doble para evitar este problema. 
La causa de esta fuga puede ser que esa junta esté dañada o que con el tiempo hubiera disminuído de tamaño.
Para corregir esto se extrae la junta y se le da un par de vueltas de cinta de teflón al carril que la aloja. Luego se vuelve a montar la junta.


3. Nozzle o boquilla:

El nozzle (de color negro en la figura), que está montado sobre la guía de la cabeza del cilindro, se desliza -cada vez que se presiona el gatillo- para colocar un proyectil en la cabeza del hopup.
Se puede gastar con el tiempo y producir fugas al tener un diametro exterior inferior al entrar en el hop up, o bien al disminuir su diámetro interior.
Los de alta calidad poseen un o-ring interno que evita la fuga del aire y se ubican justamente donde indica el punto 3.

 
4. Goma del Hop Up

La goma del hop up (en rojo), sobre cuya rugosidad incide la regulación del nub (más pequeño, en rojo), es la encargada de hacer girar el proyectil para darle mayor estabilidad. Es muy importante que su calidad y fabricación permita la entrada de un sólo balin antes de la rugosidad que provoca el efecto y que ésta, al entrar el nozzle, selle la cámara del hop up. De esta forma el proyectil debe quedar justamente en la posición indicada en la figura antes de ser disparado.

La goma del hop up (en inglés hop up bucking) es uno de los primeros y más baratos upgrades que se pueden hacer. Se desgasta fácilmente con el uso, por efecto del nozzle y de los disparos.

 
5. Unión entre la Goma del Hop Up, el Cañón y la Cámara del Hop Up:

Todo este conjunto representado por el punto 5 debe estar completamente sellado, sin fisuras por donde pueda escapar el aire. Esto se puede comprobar tapando el extremo del cañón por el que salen las bolas  y soplando por la cámara del hop up. No debe existir ninguna fuga de aire.

Una buena cámara de hop up debe tener un sellado completo de todo el conjunto y debe permitir aplicar el efecto de hop up de forma precisa sin que dicho ajuste se modifique por efecto de los disparos.

Si no se tuviera el diámetro corecto del cañón o de la goma, se producirán fugas.
Para solucionar este problema se puede usar teflón y así mejorar el sellado del conjunto.

Solucionando secuelas de Centauro 14.2: Mira trasera de AKs74U hecha añicos

En la Operación Centauro 14.2 (junio 2014), dada la dureza del terreno, hubo quienes se destrozaron los pies, otros se lesionaron y/o pasaron mil calamidades... En los días venideros todos pudimos ver un repertorio de fotos de miembros maltrechos, ampollas, botas tacticool brutalmente penetradas por los elementos, etcétera, etcétera...

No experimenté esas molestias, gracias a Dios. Sin embargo el Altísimo me tenía reservado algo peor, algo que no se regenera fácilmente:
Mi tan apreciada como humilde Aks74u de Cyma, aquella que jamás me abandonó en la estacada, sufrió un percance: cayó al suelo y la "bisagra" que hay en la mira trasera se arrancó de cuajo. La pieza -de calamina y, por consiguiente, imposible de soldar- quedó partida. MALDICIÓN!!!

La mira trasera, que aloja la "bisagra", entera

La mira trasera, que aloja la bisagra, rota

La solución más expeditiva sobre el terreno fue encintar la zona con el socorrido esparadrapo. Muy antitacticool, como a mí me gusta, pero un engorro cada vez que hay que abrir la tapa para extraer o insertar la batería, a parte de que la mira mecánica trasera -aunque ya sabemos que los fabricantes de réplicas no son unos artistas de la precisión- no quedaba perfectamente alineada con su hermana delantera.

ahora es un Kalashnikov antitacticool, que despierta un interés morboso en geardos y barbies

ñapa en su máximo explendor, superpotenciación en grado sumo.

Ante este desastre se me ocurren 4 soluciones:
1. Seguir con el apaño del esparadrapo.
2. Reforzar con hierros y aplicar NURAL 21 .
3. Mecanizar la pieza (CNC).
4. Adquirir la pieza.

La opción 4 (Comprar la pieza), vayan preparando el bolsillo.

la pieza, ya  no es de calamina, sino de acero

Como buen lonchafinista y hermano de la virgen del puño que soy, la opción 4 es la que más grima me da. Aunque la ventaja es que dicha pieza es de mayor calidad que la original: es de acero y fabricada mediante CNC.
La pieza es difícil -por no decir casi imposible- de encontrar en España, hecho que obliga a buscarla en tiendas online extranjeras, que -por supuesto- no la llaman "mira trasera", sino "rear sight" o incluso "steel barrel site" (esta pieza tiene 3 funciones: aloja bisagra, cañón externo y mira trasera).
Esta pieza la tiene el AKs74U, el K-31 (?), el AK74U, etc...
He aquí el listado de lugares donde disponen de ella, con su correspondiente precio (al que generalmente habrá que sumar los gastos de envío):

11$ en WgcShop [no he calculado los portes]
11'8$ en EhobbyAsia [los portes rondan los 4$]
12$ en Shooter Combat Gear [5$ de gastos de envío]
12$ en Evike [desconozco los portes]
14'99$ en RSov [desconozco los portes]
18$ en Ebay [sin gastos de envío, "free shipping"]
11'8 libras esterlinas en Ebay [sin gastos de envío, "free shipping"]

Una de las cosas malas de muchas réplicas "full metal" es la calidad del "hierro". A más de un poseedor de un AKs74U o similar, se le puede romper -no ya la mira trasera- sino la delantera (o las dos). De ello hay constancia -no demasiado abundante- en la red. Buscando piezas y soluciones para el problema de mi réplica, también di con información sobre este asunto.
Al que le interese, puede consultarla en otra entrada de este blog: [ya la haré, cuando tenga un rato]

[HowTo] M4 paratrooper (culata abatible)

A los amantes de la sencillez y versatilidad, de lo ruso incluso, pudiera resultarnos indigerible la culata tan moderna y chupiguay que traen de serie los M4 de toda la vida.

Esto tiene fácil solución: sustituir la culata típica de M4 por una culata abatible / retráctil tipo paratrooper, o ruski, o como la del LR-300... Algo así:

De esta forma un simple M4 comienza a parecerse a un arma de hombres, un Kalashnikov, a un FNC, a un Galil, a un Lr-300, o a un M4 RAS de ICS.

Se pueden adquirir en:

19€, Airsoft.es
20€, Hobbyairsoft
24€, Airsoft ElRegimiento

Sitios de Internet con manuales de réplicas de airsoft

* UniversoSniperAirsoft: http://www.universosniperairsoft.com/manuales.htm

* Airsplat: http://www.airsplat.com/airsoft-manuals.htm





** ACCESO A DOCUMENTO CON TODO COMPILADO (GDrive)

M4A1 "Lone Star Border Patrol" Evolution Airsoft "codero-barroco-style"

Es este un M4A1 de Evolution Airsoft, muy probablemente la desaparecida compañía Visele Airsoft, aquella empresa italiana de distribución de material de airsoft que distribuía -valga la redundancia- la marca Classic Army en Europa. Los indicios que hacen suponer que Evolution Airsoft y Visele Airsoft son la misma cosa son: que ambas son italianas, ambas han tenido en exclusividad la distribución de las bolas Extreme, la distribución de CA para Europa, etc, etc y, lo más significativo, tienen la misma sede social.

M4A1 "LSBP" Evolution de alguien que ha visto muchas películas.

Los añadidos / extras que un flipao le ha colocado: culata, punto rojo, magnificador y linterna.

Este M4A1 de Evolution a.s. es en realidad un "rebrand" -un remarcado, una copia idéntica- del M4A1 de King Arms. Es la misma réplica, a un precio más competitivo (en Sherman Survival vale 185€, y he leído que llegó a valer 165€), y encima con tornillería torx de calidad. Ellos no lo fabrican sólo le ponen el nombre y -probablemente- los logos de "Lone Star Tactical".

M4A1 "LSBP" Evolution de serie

Sobre los marcajes, cabe señalar que Evolution Airsoft posee la licencia mundial para hacer réplicas de Lone Star Tactical Supply, U.S.A., empresa norteamericana situada en Texas, conocida por su eslogan "creada por tiradores para tiradores" (todos sus productos son testeados en los campos de tiro). Tienen una línea completa de armas y accesorios.

Este M4A1 "Lone Star Border Patrol" es una réplica de la gama "Hard Core Series" de Evolution Airsoft.
Nada mas empuñarlo se constata un producto muy sólido, sin holguras, fabricado con materiales de alta calidad: cuerpo de aluminio, de un color peculiar (el mismo que tiene la real), guardamos y culata realizados en fibra de carbono, bien acabados y sin holguras, etcétera. Un buen cacharro, en definitiva, con muy buenos acabados, detalles y, como ya he dicho, es sólida como una roca.

Este fusil tiene garantía del fabricante, viene con una declaración de haberse testeado antes de llegar a nuestras manos, tiene un sello holográfico (no se ve en las fotos porque el dueño, desconociendo esto, lo quitó) en el cuerpo que dice que la replica es original y ha pasado dichos test, y trae uno de los tornillo del pistolete marcado con pintura roja.

Detalle del sello de garantía y el Bolt-Catch

El cañón externo es de aluminio y de una sola pieza, y la bocacha que lo remata es metálica. El guardamanos tiene en su interior unas placas de metal, encaja perfectamente en el frontal y carece de rebaba alguna.

Mira mecánica delantera, cañón externo y bocacha

El guardamanos y las placas metálicas que cubren su interior

En el cuerpo se aprecian los marcajes y algunos detalles como el "Bolt Catch" funcional que tiene la réplica: Cuando tiramos de la palanca de montar se abre la ventanilla de expulsión, se mueve la pieza que simula el cilindro del percutor y se nos da la posibilidad de acceder al Hop-Up. Una vez hecho esto, pulsando el "Bolt Catch" se libera el cilindro del percutor simulado y vuelve todo a su posición normal, tal como ocurriría en el verdadero al cambiar de cargador.

Detalle del Bolt-Catch funcional, y los marcajes. La venda de momia, sobra y acumula ácaros.

La "ventana de extracción" que aloja la regulación del hop. (¡Qué manía de pegarle cosas a esos inútiles visores!")

Los "pasadores" que sujetan el "upper" o recibidor del cuerpo, tienen un sistema que imposibilita que se salgan del todo. Esto evita que se pierdan.

El asa es un elemento de la réplica al que muchos no dan la importancia debida, quizás porque hay quien directamente la extrae para montar puntos rojos, visores, miras. Esta pieza es de tan buena calidad como el cuerpo, muy bien acabada. Es plenamente funcional, rasgo muy de agradecer por los que gustamos de la versatilidad y sencillez de apuntar con miras mecánicas (o por todo aquel que no disponga de dinero para otro tipo de miras). Pero otras marcas de precio similar no ponen su atención o esfuerzo en hacer una pieza de calidad, y entonces la mira / asa es una pieza que no vale para nada, mal construida, de acabados muy malos.

Mira mecánica posterior, si la réplica está bien ajustada no hacía falta nada más.

En crono, sin cambiar nada -habiéndole hecho algo de limpieza, engrase, shiming, pulido, teflonado- debería dar 320 fps. aproximadamente.

El M4A1 LSBP de Evolution a.s. se desarma como cualquier M4, salvo 2 particularidades:
1. Debido a que el cableado de conexión de la batería no es muy largo y a que originalmente carece de fusible, se hace difícil separar la parte alta del cuerpo. No hace falta cortar (!) los cables, basta con desmontar con un alfiler el conector Tamiya.
2. En el pulsador de expulsión del cargador de munición lleva un tornillo allen de 1.3mm.

Detalle de los componentes

El motor es el mismo que trae el M4 de King Arms.

El cañón interno es de 6'03 mm. Da una precisión y agrupamiento más que aceptables.

La cámara del Hop-Up, idéntica -cómo no- a la de King Arms, es metálica. La pieza de plástico negra que sujeta la cámara al cañón de difícil extracción. La ruedecilla de regulación del hop no "baila" (como pasa en muchas chinas) pero adolece de indicativos "arriba" o "abajo", igual que la de King Arms. El detalle de las dos gomitas en la entrada del Nozzle y del cargador es todo un detalle de la familia de King Arms.

Cámara de Hop-up

Su gearbox v2, que es de una calidad más que aceptable, se diferencia del de King Arms en que el "selector plate" de color azul en lugar de rojo, y en que la tornillería es de calidad y con cabeza Torx. El "tappet plate", pieza muy susceptible de deteriorarse, está reforzado.

Lleva rodamientos de 7mm, todo un detalle para una marcadora teóricamente "low cost". El empleo de rodamientos (bearings) -y no de casquillos metálicos o de plástico- incrementa la cadencia de disparo (ratio of fire, ROF). Las valvas, no obstane, sí tienen un acabado "chino" (igual que el King Arms).

Los engranajes son de acero y se ven robustos. No traen ningún tipo de logotipo marcado que indique de dónde proceden.
El cilindro es cerrado. La cabeza de cilindro es de material plástico.

El pistón es de policarbonato, con el primer diente metálico. Posee todos sus dientes. La cabeza de pistón es también de policarbonato, ventilada pero sin rodamientos. Lleva una pequeña arandela metálica.

El muelle es irregular y está tratado. La guía del muelle no tiene rodamientos, sólo una arandela metálica. Esta pieza es digna de ser cambiada por una guía con rodamientos, económica y eficaz.

Destaca el switch del gatillo que, al igual que todo el cableado, es de calidad, no el típico de contactos de cobre que se deteriora más con el arco voltaico que se produce al disparar.

Lamentablemente el gearbox viene de serie con un engrasado deficiente, así que es importante limpiar y reengrasar con grasa de teflón de calidad en los sitios adecuados y en su justa medida. Esta operación no sólo es recomendable con esta réplica sino con todas.


fuentes:
Sherman Survival 
Geareview airsoft
Vandalos

Cañones internos: corte AEG vs. corte VSR

Cuando hablamos de réplicas de airsoft y sus cañones internos, el "corte" se refiere a la hendidura en la que encaja la goma del hop up en dicho cañón.

Hay 3 tipos de cortes de cañón: corte AEG y corte VSR, izquierda y derecha en la foto respectivamente, y también el corte de M14.

corte AEG (izquierda), corte VSR (derecha)

El cañón de corte M14 requiere gomas convencionales de AEG, pero la hendidura para fijar el cañón (donde encaja la pieza con forma de "U") está más cercana al agujero -queda más retrasada- que en un cañón AEG normal. Por eso, para la cámara de Hop Up de un M14 convencional se necesitará un cañón especial (de corte M14) o uno "polivalente" (con muescas a la distancia normal y a la distancia específica del M14).
Un cañón polivalente permite ser montado en M14 -por ejemplo de Cyma o Tokyo Marui- y en cualquier otra AEG que utilice cañones corte AEG.

Este cañón interno tiene dos hendiduras paralelas. La que esta mas alejada es la de AEG normal, la anterior es la especifica del M14.

El tipo de cañón que elijamos afecta a:
- Tipo de cámara de Hop Up
- Tipo de goma de Hop Up

Hay cámaras de Hop Up y sus correspondientes gomas específicas para ambos tipos de cañón.

Por ejemplo, el Bar-10 de Jing Gong -clon de VSR-10 de Tokyo Marui- lleva un cañón interno de corte VSR, con lo que goma y cámara de Hop Up son para ese tipo de cañón interno.
Sin embargo si upgradeamos, por ejemplo, la cámara de hop-up de serie por una cámara PDI deberemos cambiar también cañón interno y goma.
¿Por qué?
Porque la cámara PDI para el Bar-10 o el VSR-10 es para cañones de corte AEG y gomas AEG.

Asimismo generalmente las EBB (electric blow back), llevan corte AEG y las GBB (gas blow back), corte VSR (al menos las de We).

Guía de tallas de uniformes norteamericanos actuales

Sistema de trinchas Alemán años 90 (Koppelsystem der Bundewehr)

Tallas de los uniformes españoles

El número equivale al perímetro del pecho:

1=de 92 a 97 cm (S)
2=de 98 a 103 cm (M)
3=de 104 a 109 cm (L)
4=de 110 a 115 cm (XL)
5=de 116 a 121 cm (XXL)
 
La Letra equivale a la altura:

C=de 1'65 a 1'69 m (Corto)
N=de 1'70 a 1'78 m (Normal)
L=de 1'79 a 1'87 m (Largo)
M=Mujer (Equivale mas o menos a la N, aunque las camisolas son mas anchas para que quepan los pechos)

* Estas tallas son para uniformes de combate, los uniformes de vestir, chandals, etcétera ser rigen por otro tipo de numeración

El sombrero del napalm

Un sombrero del séptimo de caballería, una maravilla que pega con todo, con operaciones de airsoft y con tocar rock'n'roll.

He aquí el sombrero del Teniente Coronel Bill Kilgore, el de "me encanta el olor del napalm por la mañana".

Lo podemos adquirir en estos sitios:

Precio asequible: http://www.sofmilitary.co.uk/air-cav-hat-product,730

Precio prohibitivo (made in U.S.A.): http://www.baronhats.com/kilgore.htm

Comunicaciones: tabla de frecuencias y subtonos ctss

tabla de FRECUENCIAS - CANALES

tabla de FRECUENCIAS - SUBTONOS

La idea de los walkies pmr 446 nace de la necesidad de contemplar unas comunicaciones profesionales y de ocio de forma sencilla sin entorpecer las bandas de radioaficionado o las de servicios profesionales, es por eso que la potencia de transmisión de los walkies pmr 446 es de 500 mw y se emite en FM estrecha también llamada NFM. Su separación de canales es de 12.5 khz múltiplos de 6.25 khz. 

Asimismo, los equipos PMR 446, LPD 443 y LPD 860 utilizan 36 códigos o subtonos analógicos estándar. Se emiten inyectados junto a portadora de audio ( nuestra modulación ) y es así como el receptor puede distinguir que señales pasan y cuales no, dependiendo del código que lleven asignado. ( Para escucharlas todas se puede seleccionar el código 00 en los walkie talkies que lo permitan )

Para entrar ( pinchar ) los repetidores PMR 446 LPD 443  LPD 860 es necesario saber que subtono están utilizando previamente, de lo contrario no nos escucharan. CTSS, con C de common, implica que el subtono se utiliza para emitir y para recibir.

Guía de tallas de uniformes alemanes actuales

Los uniformes surplus (originales), al ser de países extranjeros, muchas veces es difícil distinguir de qué talla son. Este dato es vital, sobre todo cuando se compran por internet.

Esta tabla permite entender un poco cómo funcionan las tallas en los uniformes del bundeswehr para así poder elegir mejor la talla.

Es posible que haya algún error ya que hemos tenido que brujulear mucho y comparar con otras tallas, pero creemos que es bastante acertado. De todas formas si crees que algo está mal mándanos un correo electrónico y lo modificaremos para hacer nuestra tabla mucho más completa y exacta.

Bundeswehr (Alemania)

	T.XS	T.S	T.M	T.L	T.XL
GUERRERAS, PANTALONES Y PARKAS		GR5	GR7	GR9
	<GR4	GR6	GR8	GR10	>GR11

Fuente: ArmySurplus

Guía de tallas de uniformes británicos actuales

Los uniformes surplus (originales), al ser de países extranjeros, muchas veces es difícil distinguir de qué talla son. Este dato es vital, sobre todo cuando se compran por internet.

Esta tabla permite entender un poco cómo funcionan las tallas en los uniformes británicos para así poder elegir mejor la talla.

Es posible que haya algún error ya que hemos tenido que brujulear mucho y comparar con otras tallas, pero creemos que es bastante acertado. De todas formas si crees que algo está mal mándanos un correo electrónico y lo modificaremos para hacer nuestra tabla mucho más completa y exacta.

Guerreras:

La medida de las guerreras va dada por un número de 3 dígitos a la izquierda y otro a la derecha, separados por una barra:

170/ 88 (por ejemplo)

El primer valor indica la altura de la persona para la que está pensada ( +-5cm) y la segunda el contorno de pecho

El comprador deberá medirse el pecho por debajo de las axilas para saber cuál es su medida, y tener en cuenta que debería sobrar espacio para poder llevar ropa de abrigo debajo.



Pantalones:

En los pantalones tenemos 3 valores:

80/84/96 (por ejemplo)

Donde el primer valor (80) indica la medida de largo de la pierna desde la entrepierna, el segundo valor (84) nos indica la medida de cintura (en este caso equivaldría a una  42) y 96 la medida de largo total del pantalón.

Fuentes:
ArmySurplus
 MercaBombi

[HowTo] Ajuste de la mochila y distribución de las cargas

A la hora de hacer una salida a la montaña se deben seguir una serie de consideraciones para que la actividad sea lo más satisfactoria posible. Debemos tener en cuenta la meteorología ya que de ella va a depender las prendas de montaña que llevemos, siempre es conveniente llevar una prenda cortavientos ligera en el interior de nuestra mochila. Si la actividad va a ser un trekking de varios días en la mochila incorporaremos más peso, como puede ser saco de dormir, tienda ligera, hornillo, comida… un buen consejo es tratar de andar lo más ligero posible para disfrutar de la actividad al máximo.

A la hora de cargar la mochila con los diferentes bultos que irán en su interior debemos tener en cuenta algunas cosillas:

El peso que llevemos en su interior lo vamos a soportar desde dos puntos de nuestro cuerpo, la cadera y nuestros hombros.
Nuestro centro de gravedad se encuentra a la altura de nuestro ombligo por lo que todo peso que se aleje de el hará palanca en nuestro cuerpo.
Por estos dos motivos debemos tratar que la mayor cantidad del peso que carguemos esté lo más cerca posible de nuestro centro de gravedad por lo que los elementos más pesados deben ir pegados a la espalda de la mochila y aquellas cosas más ligeras en su parte externa.
Además los bultos mayores irán abajo para facilitar el acceso a las cosas de menor tamaño en la parte superior donde el acceso es más fácil.
De esta manera se genera un esquema en el interior de nuestra mochila como el que vemos a continuación:

Distribución de la carga en una mochila

Si cargamos la mayor cantidad de peso en el fondo de la mochila este realizaría palanca sobre el cuerpo cargando de los hombros lo que haría que nos tirara el cuerpo hacia atrás. Si quisieramos reequilibrar el cuerpo deberíamos echar el cuerpo muy hacia delante.
Cuando el terreno no tiene dificultad podemos subir la carga un poco más en nuestra mochila, siempre pegado a su espalda, de esta manera, al estar la mayor cantidad de peso justo sobre la vertical de nuestro centro de gravedad nos ayudaría a tener una posición más erguida y natural.

Por otro lado el modo correcto de colocarse una mochila es el siguiente:

En primer lugar aflojaremos las tiras que rodean nuestros hombros de manera que queden muy holgadas.

En segundo lugar nos ceñiremos el cinturón lumbar entorno a las caderas, de esta manera nos aseguramos que la mayor cantidad del peso de la mochila lo va a soportar nuestra cadera que es una articulación mucho más fuerte y más próxima a nuestro centro de gravedad que los hombros.

A continuación ajustaremos las tiras de los hombros para aproximar la carga a nuestra espalda pero tratando de que estos no soporten peso. Estas tiras únicamente deberán realizar la función de soporte y estabilizado de la mochila para evitar que se mueva pero lo ideal sería que todo el peso recayese sobre nuestra cadera.

Una vez realizado este paso ajustamos las correas superiores para aproximar el eso de la parte superior a nuestro cuerpo y evitar que tire de nosotros.

Por último debemos ajustar el cinturón pectoral que evitará que las tiras de los hombros tiren de estos hacia atrás.
............
Para complementar este artículo os dejamos también un video explicativo: http://www.youtube.com/watch?v=cM37cQrWruU

fuente: Francisco Hernández, España Supervivencia Extrema