[HowTo] Averiguar la declinación magnética en un punto

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) tiene una herramienta que permite calcular la declinación magnética existente en unas coordenadas en una fecha dada:

IGN_Cálculo Declinación Magnética

 

Se puede localizar el punto de 2 formas:
a. Directamente en el mapa con la herramienta "mano" y las "herramienta de zoom", haciendo luego doble click en el punto (con la herramienta "zoom" seleccionada, si está seleccionada la herramienta "mano" no se puede)
b. Introduciendo directamente las coordenadas (longitud y latitud)

Luego hay que pulsar en "Calcular".

Esta herramienta sólo es aplicable a la Península y Baleares

Otra forma de calcular la declinación
De noche. Hemos de localizar la estrella polar

La estrella polar es el norte geográfico.
Apuntamos con la brújula a la estrella polar y vemos a dónde apunta la aguja de la brújula (norte magnético). El ángulo que hace la aguja con la línea imaginaria hacia la estrella polar es la declinación magnética.


¿Qué es la declinación Magnética?

La declinacion magnetica es la diferencia angular entre el norte magnético y el norte geográfico, la declinacion puede ser Este (positiva) u Oeste (negativa). Como el norte magnético se mueve entre la Tierra de Baffin y Groenlandia, en España siempre es Oeste (positiva), es decir el norte magnetico está al Oeste del geográfico.

El norte magnético se mueve constantemente

Los mapas nos muestran el norte geográfico (y también a veces la declinación en alguna esquina), y la brújula nos muestra el norte magnético. Por eso, esa diferencia afecta a la forma de ver el rumbo en el mapa o en la brújula.

Hay que transportar el rumbo geográfico al rumbo magnético

Una vez obtenido el rumbo geográfico, se calcula el rumbo magnético: si la declinación de la zona es Este debe restarse el valor de la declinación; si la declinación es Oeste -como es el caso de España- debe sumarse. Por ejemplo, si la declinación es de 5º Oeste, para ir a un lugar en el rumbo geográfico 210º hay que mantener un rumbo magnético de 210º+5º=215º. En el mapa te debera indicar la declinacion magnetica del mapa y la fecha para la cual es prevista diche declinacion, ya que esta varia con los años.

La declinación magnética no afecta apenas en una ruta de senderismo o una travesía montañera de 20 ó 30 kilómetros. Sólo en grandes distancias, de cientos de kilómetros, podría causar que una desviación considerablemente.

Afecta mucho más la calidad -precisión- de la brújula y la pericia del navegante, pero eso es historia para otra entrada de este blog.

De visores nocturnos y airsoft

Muchos airsofters se plantean alguna vez a lo largo de su "carrera" adquirir un chisme de visión nocturna, por los pedantes también denominado NVG. Y últimamente se está poniendo de moda la "visión térmica" (de juguete).
Normalmente esto es debido a la frustración causada por las peculiaridades del combate nocturno: dificultad para apuntar con las miras mecánicas, fuego amigo, red dots y miras retroiluminadas son auténticos "imanes de bolas" -lo mismo que las linternas-, dificultad para moverse y coordinarse, etcétera....
Otras veces es por la influencia de películas y videojuegos... o por mero porqueyolovalguismo... considerarse "pro".
Otras es por la pasión por la tecnología, probar cosas nuevas.

Call of Duty ha hecho mucho daño

Aspectos Técnicos

No voy a entrar en profundidad en las características técnicas de estos cacharros y sus diferentes GENERACIONES, tan sólo señalar que:

1. El ojo humano, una vez se acostumbra a la oscuridad, VE mejor que muchos visores nocturnos de primera generación (Gen1), que son los que más se utilizan en airsoft. Existen formas de ser preciso con un arma en la noche sin recurrir a esos chismes; véase el Manual de Combate Nocturno del Ejército Español [O0429].

2. Un visor nocturno Gen1 (da igual si le añaden un "plus", eso es sólo merchandising) necesita una linterna IR para poder ver algo. En noche cerrada esta dependencia es total, y aún con la iluminación IR no se ve tan bien como con un gen2 y posteriores. Lo mismo se aplica a los visores nocurnos basados en CCD (simplificando, simples cámaras de video sin filtro IR).

3. La luz IR es detectada por cualquier otro visor nocturno, convirtiendo al que la porta en un "imán de proyectiles".

4. Las linternas IR buenas valen bastante dinero. (Hay, no obstante, quien se apaña con el iluminador IR de serie, o que se fabrica su propia linterna). Este desembolso extra hay que sumárselo al precio del visor gen1.

5. La probabilidad de tener un accidente si por la noche anda uno con el ojo pegado a un trasto de esos es grande. Los más frecuentes son: *Tropezar/Descalabrarse/despeñarse, *[sólo gen1] Daños en la córnea si se recibe un fogonazo de luz (linterna, faros de un coche, entrada en edificación iluminada....).

6. La ley prohibe cualquier visor nocturno susceptible de ser montado en un arma, sea ésta de la categoría que sea. Ojo con los visores aptos para rail, quedan muy bien para hacerse fotos pero, aunque la policía lo encuentre desmontado y la réplica sea legal, es requisa y multa inmediata.

7. Los sensores, la electrónica, de un visor nocturno no son eternos: tienen una vida útil, un número de horas de vida, más breve de lo que nos gustaría. (Ojo con la segunda mano). En los visores nocturnos gen1 un destello de luz puede dañar la electrónica.

8. Los visores nocturnos "pata negra" (gen2, gen3...) nuevos son difíciles de encontrar a buen precio: existen restricciones a su exportación. Aliexpress no sirve para esto.

9. En airsoft, gen1 sólo sirve para -en modo "pasivo", sin IR- detectar parguelas con el IR activado y eliminarlos.

10. Para cazar humanos "alerta" sólo sirven realmente los visores nocturnos a partir de gen2, y ahí los precios se disparan. ¿Merece la pena?

Gen1 se pueden adquirir desde 100€, y son herramientas estupendas para OBSERVAR ANIMALES en el campo.
Gen2 se pueden adquirir a partir de unos 1300€, y ya permite cazar personas sin que te detecten.
Gen3 y tecnologías similares europeas, rusas... precio obsceno, por pudor mejor no señalarlo.
A partir de Gen2, el consumo de energía es bajo, la electrónica es más duradera, si reciben fogonazos no ciegan, no requieren iluminación IR y se puede ver bien con tan sólo la luz de las estrellas.


Consideraciones personales

En algunos países está prohibido cazar animales con visión nocturna, ¿a qué se debe? Ninguna convención prohibe castigar al enemigo empleando esos artilugios en un contexto de guerra. Como todos sabemos, la guerra, por otro lado, no siempre es honorable.

¿La mayoría de airsofters que juega una milsim (o una partida nocturna dominguera) lleva visor nocturno?
Si la respuesta es NO, ¿estarían en desventaja el resto de jugadores que no poseen visión nocturna, pese a que pudieran ser más hábiles per se?

Esta afición, que es un juego de HONOR, es también fiel reflejo de la realidad social, tiene sus propias contradicciones.
Hay límites de potencia perfectamente establecidos para los diferentes roles, distancias, limitaciones en el modo de disparo, en la munición.... Pero no así en el tipo de artilugios susceptibles de acompañar a un airsofter y que bien pudieran tapar la mediocridad hasta el punto de hacerla prevalecer -a golpe de billetera- sobre la excelencia.
¿Es posible que, a igual habilidad, un airsofter con visión nocturna supere al que no la utiliza?
Aún no tengo claro que realmente un tipo con visión nocturna -sea de la generación que sea- tenga general y efectivamente ventaja sobre uno que no la tenga.


Otro día hablamos de la tontería de los "visores térmicos" para el hairchoft XD

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ANEXO

Para los que quieran profudizar en el tema, ahí van unos cuantos enlaces:

http://visoresnocturnos.blogspot.com.es/2012/12/respuestas-para-los-que-quieren-visores.html

http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=74628.0

http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=71981.0

http://www.esperasjabali.com/foro/index.php?topic=2559.0

http://es.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-5-Mega-Pixels-5x40-Digital-Night-Vision-Monocular-200m-Photos-Video-DVR-1-44/906231_1750282745.html?storeId=906231

http://www.airelibre.es/catalogo/buscar?find=gen+2

http://www.optical-systems.es/es/optica-deportiva/Visores-nocturnos/Monoculares-de-vision-nocturna/Yukon-Newton-DNV-5x50-Visor-Nocturno.html

http://www.opticsplanet.com/armasight-spear-4x-night-vision-rifle-scope-gen-2.html

http://www.atncorp.com/nightvision-weaponsight-atnnightarrow2-2

http://www.optical-systems.es/es/optica-deportiva/Visores-nocturnos/Armasight-Avenger-SDi-Monocular-Nocturno.html

*******************
[extracto del aporte de un airsofter en un foro:]

"jueves, 6 de diciembre de 2012
Respuestas para los que quieren visores nocturnos para el Airsoft.

Por lo que he estado leyendo algunos compañeros no tiene claro lo que son los visores nocturnos y sus diversas variantes así como funcionan cada una de estas.

Visores nocturnos con IR infraroja.

La luz infrarroja es invisible al ojo humano pero los sensores digitales la malinterpretan dando como resultado un color llamemosle lila, las camaras digitales (foto y vídeo) malas y/o antiguas muchas veces pecan de Cian y las fotos quedan frías, por ello normalmente los fabricantes añaden filtros físicos, electrónicos o de software para paliar este efecto.

Toda cámara, webcam o derivados que carezca de estos filtros o se los quitemos puede servir para una visión nocturna IR (lo mas barato aquí en España son cámara con salida AV de repuesto para videoporteros, los he visto por 15€ el punto malo es que hay que meterle algo de óptica por que esta preparadas como mucho para enfocara 8~9 metros y tiene un gran angular, ambas cosas dificultan el uso apara airsoft).

Los cañones de luz IR de los visores nocturnos solo emiten luz infrarroja (volvemos a los videoporteros te iluminan toda la jeta y tu ni te enteras) no obstante algunos fabricantes como son más listos que nadie cogen luz roja como refuerzo para ganar potencia y un filtro negro delante para que no sea tan obvio. Estos cañones son lo peor ya que cualquier observador en una noche oscura puede veros a mas de 100 metros y de 200 en campo abierto.

Como somos francotiradores os recomiendo una magnalite que concentre bastante la luz con un led láser IR o un led de alto rendimiento ir, que le pongan un parasol grande para evitar que algún observador con medios digitales pueda verlos si no se le esta apuntado, no es algo perfecto pero es barato.

Ya digo, una cámara con salida AV encarada correctamente a la mira, una maganalite con el led laserIR (esto no he podido probarlo) y unas gafasLCD enchufadas a la cámara pueden sera una visión nocturna buena y barata para el francotirador (alrededor de 300~400€)
Ventajas:

    Precio
    No es necesario encarar la cara ya que tu ves por las gafas (la versión que yo describo)


Desventajas

    Alcance sobre 50 metros en le mejor de los casos
    Cualquiera con una cámara (fotos vídeo móvil) puede localizarte desde más lejos de lo que tu ves si esta enfocado por el haz.
    Cono de visión limitado
    Requiere baterias de 12v si usas ese tipo de gafas y de camara.

Gen I II y III
*Primera generación
Mejora de luz: 1000x La generación 1 es a menudo grande y tiene mal comportamiento a la luz de las estrellas. La imagen se distorsiona y está llena de estática. El tubo de mejora de luz dura unas 2000 h.
Segunda generación
Mejora de luz: 20.000x Esta es una clara mejora sobre la primera generación, y puede usarse a la luz de las estrellas. La generación II+ es una mejora con un contraste mejor. El tubo tiene una esperanza de vida de 2500 a 4000 h.
Tercera generación
Mejora de luz: 30.000-50.000x Esta es la mejor de las generaciones disponibles. La generación III puede ver la luz del espectro infrarrojo mejor, con lo que la imagen es mejor y más clara. El tubo dura unas 10.000 h.*


Funcionamiento de los visores nocturnos:

Ventajas
    Funciona de verdad.
    Las GEN II y III no suelen requerir luz de apoyo (con claridad estelar se puede ver a buena distancia).
    Aunque parezca mentira gastan poca energía, puede ir con pilas normales

Desventajas
    Son putos tubos catodicos por ende joden la vista en un uso continuado.
    Los Gen I y II pueden dañar la retina si alguien nos hace aun foto con flash o nos apunta con una linterna potente a la cara ( no es broma una granada flash con un gen I viejo puede dejarte ciego)
    Son caros


Térmica
La última cámara térmica que vi el precio era de Indra S.A. y costaba 50.000€ no más comentarios, eso si es perfecta, podéis ver a peña a través de las paredes y todo.

Digital
Un sensor CCD más sensible que un glande enjuagado en listerine que entre su sensibilidad, su capacidad para procesar la luz IR y una circuiteria que equilibra y amplifica la señal nos da una salida muy buena a una pantalla. Por experiencia propia no puedo decir como es comparado con un genIII pero si inviertes pasta tienes unos fantásticos visores nocturnos.
 
Ventajas.
    Sencillo cual cámara de fotos (es la que usan las videocamaras y las fotograficas que anuncia vision nocturna)
    Si te dejas más de 1500€ tienes una visión nocturna en mi opinión muy buena
    Segura a la vista, aunque te apunten con un cañón de luz digno de una discoteca la luz que tu ojo recibe es al que emite la pantalla LCD o led del aparato por lo que no podrá dañarte.
    Algunas tiene salida AV o usb para grabar la partida a modo de videocámara
    Existen especificas para caza con diversos puntos de mira programables en función de la distancia

Desventajas
    Las Baratas apestan y mucho al igua que las de videocamara.
    El ccd siempre esta recibiendo luz y eso lo envejece haciendo que pierda sensibilidad con el tiempo, hay que resguarecerlos de la luz solar y nunca dejar que al reciban directamente.

Resumen: en mi opinión personal para airsoft solo recomendaría visores nocturnos digitales con una buena inversión de dinero si te dedicas profesionalmente, si no es tontería. "

Teoría de hornillos y estufas

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enlace a artículo sobre combustible de hornillos

Error en Iberpx2: imprime mapas en HUSO 30 de zonas que realmente son HUSO 31

[HowTo] Reparar suela de bota Iturri bw tras duro servicio. Hazlo tú mismo.

Adoro esas botas de combate del ejército alemán. Me costaron 40€ nuevas y se las compré a un tal Nicolás Ucha por Internet (ilocalizable a día de hoy para comprarle más pares).

El ejército alemán sabe apreciar la excelente calidad de los cascos y botas españoles.

Esas Iturri sólo me han dado satisfacciones: pesadas botas, de pisada firme, cálidas, impermeables y transpirables gracias a su membrana de goretex (ya explicaré cómo reparar eso o suplirlo), duras... nuestras. Fieles compañeras en el monte y camino al trabajo, andando o en bicicleta, hiciese frío o calor, estuviese nevando, lloviendo o hiciese sol.
Tras cuatro años de uso intensivo -y 3 Centauros encima- la suela de bota derecha comenzó a despegarse un poco de la punta. Andar de vez en cuando de noche a veces hace que uno tropiece demasiado y nada es eterno.

Este es otro modelo, casi idéntico salvo en los marcajes de la suela.

Llegó entonces la hora de reparar el desperfecto y prevenir males mayores. Estas cosas es mejor hacerlas uno mismo, la recompensa es más gratificante. Nunca está de más llevar cordino o alambre en el bolsillo porque, entre otras cosas, nos puede solucionar la papeleta si una suela se hubiera despegado ostesiblemente en medio del monte. Existen adhesivos naturales (resinas, etc...) pero, como superviviente aficionado, no llego a tanto.
He aquí el procedimiento empleado, y vive Dios que la bota ha de aguantar años.

1. Expropie... digo Rellénese la bota con papel de periódico, que quede bien prieto, sobre todo la puntera porque luego hay que aplicar fuerza y peso.

2. Despéguese la suela lo suficiente para poder trabajar y para asegurarse de que no queda ningún trozo "a medio depegar" (que lo que esté pegado esté bien).

3. Ráspese y límpiese bien las partes de restos de adhesivo viejo usando cepillo de dientes y un POCO de alcohol de quemar.

4. Extiéndase por ambas partes una fina capa de CONTACTCEYS y -sin juntar las partes- déjese secar un poco hasta que al tocar se compruebe que no hace hilillos. Esto suele ocurrir en menos de 5 minutos.

ContactCeys da una unión flexible y resistente. Cuesta 3'5€ aprox.

5. Júntense las partes OPRIMIENDO UNIFORME Y FUERTEMENTE con las MANOS durante un buen rato (5 minutos aprox.).

6. Luego úsese cuerda para apretar fuerte y uniformemente la zona. Úsense varias cuerdas si fuere menester. Póngase después un peso encima (30 kilos en forma de arcón le puse yo).

7. Espérese 24 horas, que es lo que tarda en "curar" y alcanzar la máxima resistencia la cola de contacto contactceys.

8. Si aún se desea dejar un acabado de la ostia, quitese el excedente de cola que pudiera sobresalir y aplíquese luego en la junta, por fuera, algo de masilla epoxy que se puede encontrar en ferreterías o en el maldito Leroy Merlin. ¡Ojo! es muy tóxica. Los zapateros emplean una especie de cera.

[**]

Hay quien en lugar de cola de contacto utiliza masilla de poliuretano Sikaflex. No obstante hay un zapatero de prestigio -Pepe Vera- que en su foro dice que la masilla de poliuretano con le tiempo se cuartea, así que no la recomienda.

En cuanto a la cola de contacto, a parte de ContactCeys, existen otras marcas que proporcionarán el resultado deseado. Muchos recomiendan la marca Fisher (más líquida y manejable) o Wurth.

Nueva versión del geoportal SIGNA (3.1) del Instituto Geográfico Nacional

Para celebrar que el el SIGNA cumple 5 años, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha sacado la versión 3.1 del geoportal que ya implementa la impresión y descarga de objetos geográficos.

http://signa.ign.es/signa/

Recordamos que otras herramientas que el IGN pone a libre disposición del usuario son:
Iberpix 1 (parece que ya no está operativo)
Iberpix 2
Cartosiane

Una mirada crítica: Esclavos del "gear", del equipamiento.

"No lleves nada que no seas capaz de gestionar por tí mismo"
Esa máxima, que ya desde pequeñitos deberíamos haber conocido e interiorizado, dota de autosuficiencia al individuo y lo hace más útil para sus semejantes.

Su desconocimiento o su no aplicación redunda en:

-El individuo es una carga / distracción para el resto de la unidad, que constantemente debe ayudarle a gestionar su equipación: extrayendo/colocando cosas, asesorándole en su empleo (de qué sirve una costosa radio si no la sabes utilizar con fluidez), etcétera.

-El individuo no rinde, es ineficiente: va incómodo (cuando no sobrecargado), no tiene las cosas cuando las necesita, deja de utilizarlas por no saber extraerlas o utilizarlas, siente vergüenza incluso.

-El individuo rompe o pierde cosas, lo cual redunda en más ineficiencia y un duro golpe a su bolsillo. Esto es desmoralizante.

-El individuo se hace daño y/o hace que otros se accidenten.


Esto y el "Compañerismo":

Muchos son capaces de regalar las últimas gotas de agua de su cantimplora, quitarse el pan de la boca para dárselo a un compañero que lo necesite, sacrificar su vivac, sus minutos de sueño... pero se mosquean cuando detectan las cosas que señalo más arriba. Y es con razón.


Gestionar tus propias cosas.

Se dice que una persona feliz no consume, no experimenta el imperativo de comprar cosas porque sí.
Esto no implica que deba acudir desnudo a las partidas, no. Pero analizando este afición nuestra -el airsoft- veremos que realmente con munición, réplica, uniforme y botas es suficiente para causar bajas.

Partiendo de ahí, considero que no debo comprar nada que:

- no sepa usar
- no vaya a usar
- no sepa transportar (durante muchas horas: correr con ello, reptar con ello, trepar con ello)
- no pueda transportar (idem)
- no sea realmente útil y duradero

[Duradero: no por ser de marca y/o caro es bueno; todo el mundo sabe que existe material de combate procedente de surplus que le da mil patadas en rendimiento y en precio a material "de marca". Harto estoy de ver multicam rosas, y culos de pantalón pelados al deteriorase el elastán. Toda cosa tiene una función.]

Y yo creo que de esta forma se evita ir sobrecargado, accidentarse, desmoralizarse, deteriorar material, restar al conjunto de la unidad.

Considero que hay que pensar muy bien antes de comprar, antes de añadir cosas a nuestro equipo. Una vez adquiridas, no está de más tomarse todo el tiempo necesario en probarlas, ubicarlas... fijarse y cuestionar dónde y cómo las colocan las unidades reales. No se debería tener miedo de admitir que una adquisición ha sido un error, y descartarla, deshacerse de ella.

Probar previa y exhaustivamente una herramienta hace que uno cuando salta al terreno ya sepa cómo se usa, sea eficiente, haya adquirido la habilidad. Esto es de especial relevancia en el caso del armamento: la puntería y la rapidez es vital.

Recuerdo que en una entrevista que se le hizo a un mando del ejército de Vietnam del Norte, éste señaló una de las grandes debilidades del moderno ejército estadounidense: eran soldados profesionales, bien entrenados, pero iban sobrecargados y esto les lastraba en un terreno para el que evidentemente no estaban totalmente preparados.

Por eso, para finalizar, tan importante es la gestión de la indumentaria como saber dónde uno se mete... pero eso ya es otra historia.

Desmontaje de cargadores realcaps de los de "a granel"

¿Qué ocurre cuando involuntariamente cebas el cargador con más proyectiles de los que caben?
Esto:

Solución: Hay que DESMONTARLO y extraer el balín atrancado.

A simple vista estos cargadores no parece que se puedan desmontar con facilidad: no se observan tornillos, y las juntas del esamblaje se pueden confundir con rebabas.

Pues bien, se desmontan de la siguiente manera:

Primero -con ayuda de las uñas, una púa de guitarra, lo que sea pero que no dañe el plástico- hay que extraer la tapa superior (la que está en contacto con la réplica cuando el cargador está insertado):

Una vez quitada esta tapa, veremos la pieza que bloquea el muelle. Es redonda y se extrae girándola levemente en el sentido de las agujas del reloj.

Para llevar a cabo esta operación se puede usar unos alicates.

Al extraer la pieza que bloquea el muelle, éste saldrá fuera

Entonces podemos sacar el proyectil que se hubiera enganchado en el muelle, revisarlo, limpiarlo, lubricarlo... hacerle el mantenimiento que se requiera.

Para montar hay que realizar el procedimiento a la inversa.

De Alcoholes y Hornillos

Hay quien al hornillo le echa hasta gasolina, aunque lo recomendable es el alcohol etílico de alta graduación (96º, se suele comprar en las farmacias).

Mi humilde hornillo fabricado con 2 latas, corroído tras cinco años de servicio

Es este -el etílico o etanol- el alcohol recomendable: bactericida, buen combustible, inocuo. No ocurre así con el alcohol metílico -metanol o "alcohol de quemar"-, que por ingesta es extremadamente tóxico.
Descozco la toxicidad de los vapores del metanol, aunque en principio al combustionar correctamente tan sólo debería emitir dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua; si la combustión no es buena emitirá -como cualquier combustible, por lo que sé- monóxido carbónico (CO), que es tóxico por inhalación.

Suelo, no obstante, usar alcohol metílico porque es más barato. Hay que transportarlo en un recipiente adecuado (que cierre bien, de material apropiado), con cuidado de que no entre en contacto con la comida, lavar bien las manos y el recipiente después del uso, tapándolo bien para que los vapores no entren en contacto con la comida (esto ya es paranoia mía).
Por lo demás, el resto de precauciones son las mismas que para el resto de combustibles cuando se usan en el campo: alejar el recipiente de las llamas, asegurarse de que el hornillo está apagado antes de rellenar, etcétera...

De alcoholes va la cosa.

Cuando se habla de alcoholes, se usa el valor 96º, o 96vol, o 96%. Este valor indica la proporción de alcohol, el resto es agua. En el caso de 96º: el recipiente contendrá 96 partes de alcohol y 4 partes de agua. El agua no arde -se evapora o queda como residuo- por lo que a mayor cantidad de agua en la mezcla disminuye el poder calorífico.
Hay unos alcoholes que pueden rondar el 100% (carecen de agua), se les denomina "anhidros".

¿A qué tipos de alcohol podemos acceder?.
En química orgánica la nomenclatura que se le da a las cadenas de carbonos viene definida por la cantidad de átomos de carbono que lleva su molécula. A mayor número de carbonos (C) mayor poder calorífico:

-Met, 1 átomo de C, forma moléculas como el metano, o el metanol.
-Eta, 2 átomos de C, --> p. ej. etano o etanol, y tiene más poder calorífico que el anterior.
-Prop, 3 átomos de C, --> p. ej. propano o propanol (se le suele conocer por alcohol propílico)
-But, 4 átomos de C, --> p. ej. butano o butanol...

Recordando viejos tiempos: Centauro I

No ha llovido tanto desde febrero del 2014, fecha de aquella primera Op. Centauro.
Recuerdo con especial cariño aquella unidad de combate que se constituyó junto a operadores de Skull Raiders, del gérmen de lo que luego fue (es) HTM (LimOn y DankoDog) y PatroL Ar35.

rocknroll en la plaza del pueblo

Estuve con ellos en el bando "nacional".

Aún hoy tengo a aquellos, hasta entonces extraños, de esa unidad tan heterogénea como referente, como el perro hace con sus sucesivos dueños: siempre los compara con el primero.
Bendita tierra, Bordón.

Aquella primera Operación Centauro terminó antes de tiempo. Y fue, como tantas veces hemos visto por ahí: porque hubo muchos que por hache o por bé, subestimaron el terreno y/o concurrieron con una idea muy equivocada de o que iba a ser aquello -"pensamiento Alicia", mundo de la piruleta-.
Ya a las 12 del mediodía, cuando habían transcurrido menos de cuatro horas, comenzaron los abandonos. Se capeó el temporal lo mejor que se pudo, pero a las 2 de la madrugada, con todo el bando enemigo -rebelde, boscoso- en desbandada (abandono total), la situación fue insostenible y se canceló aquella primera prometedora y extrema MilSim.
Algún día hablaré del espinoso asunto de los abandonos en la Simulación Militar, de cómo una partida bien planteada se puede ir al traste cuando acuden a ella personas que desconocen exactamente a lo que van, sus límites. Esos señores, esos equipos supuestamente "MilSim", con su abadono -salvo fuerza mayor- contraen una deuda vergonzosa para con el resto de jugadores que sí desearon seguir, y perdieron su tiempo, su dinero, algunos hasta ilusión.
Y yo no olvido eso tampoco, los nombres de aquéllos, sus parches "de milsim". El lado amargo. Anaxágoras dijo en una ocasión: "Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía."

Nueva versión de IberPix2, el visualizador de mapas del IGN

Se ha publicado una nueva versión del visualizador de imágenes Iberpix2.
http://www.ign.es/iberpix2/visor/

Operación Centauro 2016 confirmada

La próxima Operación Centauro ha sido confirmada.
Se celebrará, como viene siendo habitual desde sus inicios, en todo el municipio de Bordón (Teruel) y -a diferencia de anteriores ediciones, cuya duración era de 24h- esta vez durará 36 horas: 20, 21 y 22 de mayo del 2016.

Tendrá el apelativo de "Survivor" y aún desconocemos el PRECIO en € -que sí en sudor y sufrimiento- que habrá que pagar.

Lamentablemente los organizadores -E.T. Airsoft Team, COAS- han preferido no escoger fechas invernales. Sus motivos tendrán.
Habrá que disfrutar del invierno de Bordón por cuenta propia, aunque sea sin armamento.

Fighting Load Carrier ALICE (el ceñidor + trinchas de toda la vida): configuraciones standard

FLC son las siglas de "Fighting Load Carrier".
ALICE son las siglas de "All Purpose Lightweight Carrying Equipment". [aquí, artículo en profundidad sobre este sistema]

Cada portacargador "de airsoft" lleno (de 3 cargadores) pesa menos que cada cantimplora llena, al contrario que ocurre con los cargadores de las armas "de verdad".
Puede ocurrir que los cánones militares, diseñados basándose en un contexto real de pesos, dimensiones y materiales, en airsoft tengan validez más en lo estético que en la praxis. Esto no quita que no sea interesante conocerlos y/o aplicarlos en la medida de lo posible.
Obviedades varias:
El peso debería ir equilibrado y adaptado a la anatomía del que lo va a acarrear -y usar- durante horas.
El equipo debe poder ser utilizado / extraído cómoda y rápidamente. Sobre todo los cargadores.

A los lados de las caderas el personal coloca lo que más pesa, por ejemplo la / las cantimploras llenas, la pistola.
Los portacargadores, en la parte frontal. Hay quien los coloca también atrás.
Buttpack: atrás (zona central).

Estas son las configuraciones "reales" del Fighting Load Carrier:

Componentes Alice circa 1973

Soldado de infantería norteamericano con esa configuración estándard y su mochila ALICE reglamentaria:

  

Y estos son los componentes de la configuración estándar:

  

LC-1 Individual Equipment Belt Suspender

LC-2 Individual Equipment Belt

  

 

Configuración sin funda de pala, añadiendo cantimplora y otros elementos:

 

¿Ubicación de la funda de la pistola?

Un diestro puede reubicar / prescindir de la cantimplora derecha o el portacargador derecho, y colocar la funda de pistola en la zona de la cadera derecha, o atrás a la derecha.

¿Cómo hacer un FLC de emergencia? Sencillo y eficaz, con un poco de cordino, un trozo de colchoneta, las asas de una mochila... echándole imaginación. He aquí un ejempo:

Perdiendo cosas por ahí: cantimplora ALICE

Tengo muchas cosas en el tintero y redactarlas me da una pereza muy grande, así que para ir calentando la entrada de hoy será una chorrada. [va a faltar amenizarla con tetas y culos, al más puro estilo revistitas de chichinabo, no obstante].

Muchos amantes de la vieja escuela adoran esas viejas cantimploras ALICE, con su funda y su bolsillo para las potabilizadoras.

Cualquier cosa para muchos es preferible a beber agua sabor a preservativo -y a Bisfenol- de ese artilugio llamado camelback.

Aún queda averiguar si el plástico de que está hecha la cantimplora militar de toda la vida tiene Bisfenol. Dado que, tras horas de vagar de aquí para allá por el monte con el consiguiente calentamiento del líquido -se convierte en una especie de meado de camello- su presencia sería hormonalmente preocupante.

Bueno, al lío.

¿Qué puede ocurir cuando uno se tira violentamente por el suelo -voluntaria o involuntariamente- y golpea una de estas cantimploras que porta en el ceñidor?
Que si el golpe es por la parte de abajo, los corchetes de la funda -sobre todo si están muy castigados- pueden abrirse súbitamente y la cantimplora se saldría y probablemente se perdería.
Señalar que si el cazo está cubriendo el "culo" de la cantimplora, como éste entra con relativa presión en la funda, absorve los impactos y es más difícil que ésta salga. Aunque existe una cosa llamada ley de Murphy.


¿Cómo solucionar esto? (apaño)
Uniendo la cantimplora a algo que no se suelte (ojalá hubiera previsto esta obviedad en su día): atar la cantimplora a la propia funda o al ceñidor. El nudo debería permitir extraer la cantimplora con rapidez y comodidad.
Échenle imaginación, apliquen la doctrina Hartmann: si algo es susceptible de perderse, átenlo; si el problema perdura, píntenlo con Krylon; y si aún así sigue sin solucionarse, entonces vuélenlo por los aires.

ejemplo de cantimplora en configuración ALICE

Y con esto, fin de la tontería de hoy.

The chase is better than the catch, decía Mötorhead

Quise llamar a este blog "Echarse al Monte", pero -a mi pesar- el nombre estaba ya pillado. Hubo entonces que optar por la segunda opción, "The chase is better than the catch", que decía Mötorhead.
Y, a mi juicio, eso es cierto, válido para cualquier cuestión de la vida. En el interior del ser humano existe un vacío perenne que no se puede llenar con nada. Al final la vida no es más que la búsqueda, la persecución.

El llamado MilSim, como tantas otras cosas, no es más que eso: la búsqueda por el placer de la búsqueda. Masoquear por el monte, dar barrigazos, malvivir durante un día o dos acosando al rival -o esquivándolo- para cumplir el objetivo; la búsqueda de la victoria final para luego, extenuados, beber cerveza fraternalmente con aquellos compañeros de fatigas.

Comienza andadura este blog dedicado al airsoft y sobre todo a la vertiente de simulación militar, también conocida como MilSim.
Aquí iré expresando mis impresiones, noticias, crónicas e información diversa que vaya surgiendo con el devenir del tiempo.
Bienvenidos a este blog, espero que lo disfruten. Reciban ustedes un muy cordial saludo.

Persecución.

Calentar las raciones de combate. Precauciones.

No es recomendable calentarlas en la propia lata. Salvo que no quede más remedio, es preferible verter el contenido en un cazo y calentarlo.
¿Por qué? Por las resinas que recubren el interior de la mayoría de las latas. A alta temperatura éstas impregnarán la comida. Entre estos productos está el Bisfenol A -o BFA- presente también en plásticos de uso alimentario.
La ley obliga tan sólo que estén libres de este producto los plásticos y latas para uso alimentario infantil.

El problema de los plásticos -y de la capa de resinas y barnices que recubre el interior de la lata-  es que ceden a la comida unas sustancias que se consideran hormono-complatibles, es decir, que se comportan como hormonas y que bloquean las entradas naturales del cuerpo a las hormonas naturales que fabrica nuestro organismo. En este caso, además, el varón tiene las de perder porque muchas de esas sustancias se comportan como hormonas femeninas (pasa algo parecido con la soja y las dichosas isoflavonas de las que quieren convencernos de que son lo mejor del mundo cuando lo que sucede es que la soja es un subproducto y hay excedente mundial que no saben en qué comidas meterlo).

¿En qué otros artículos frecuentes en el "inventario milsim" podemos encontrar Bisfenol? (No es lo mismo el BFA a temperatura ambiente que CON CALOR, la sustancia pasará al alimento al ser sometida a calor):
-En las botellas de agua.
-En los tetrabricks
-En los camelbacks chinorros y/o aquellos que carecen del sello de la FDA (además de beber agua con olor a preservativo le enviarás a tu sistema endocrino una buena dosis de BFA, sobre todo si el artilugio se ha calentado).

Y ¿cuáles son los efectos nocivos del Bisfenol?

El bisfenol A es un disruptor endocrino. Es capaz de causar desequilibrios en el sistema hormonal a concentraciones muy bajas con posibles repercusiones sobre la salud. Sus efectos tóxicos se deben al consumo de alimentos que han sido contaminados por contacto con materiales que contienen esta sustancia, tales como envases, latas o recipientes de muy diversa clase. La amplia distribución de productos con bisfenol A, especialmente en los países desarrollados, provoca una exposición continua de la población, afectando a todas las edades (desde fetos a ancianos). La presencia continua de este disruptor en el organismo se ha relacionado con un mayor riesgo de padecer diversos trastornos orgánicos.

Efectos tóxicos

Se han asociado numerosas alteraciones causadas por bisfenol A en los seres vivos, basadas en una desregulación del sistema endocrino y la producción de hormonas correspondiente:
Efectos sobre el sistema reproductor masculino

Numerosos trabajos hacen referencia a una alteración de la espermatogénesis que condiciona un descenso en los niveles de esperma, de la testosterona y en general, de la fertilidad masculina. Además, otros estudios sugieren un cambio en la conducta sexual.
Efectos sobre el sistema reproductor femenino

En mujeres, se producen cambios en la maduración de los ovocitos, disminuyendo su número y calidad. También existe algún estudio que relaciona la exposición a bisfenol A con efectos negativos sobre el endometrio, aparición de ovarios poliquísticos, abortos y partos prematuros. Por otra parte, en animales hay evidencias de quistes ováricos, endometriosis, pubertad temprana y afectación del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal.
 
Efectos sobre el cerebro y el comportamiento

Diversos ensayos en animales han confirmado el efecto del bisfenol A sobre la diferenciación de las neuronas, alteración de los sistemas mediados por glutamina y dopamina y cambios en la expresión de receptores estrogénicos. También se le ha relacionado con posibles cambios en la conducta materna (menor atención hacia las crías), ansiedad, reducción de la conducta exploratoria y una feminización de los machos. En humanos se han podido establecer cambios que incluyen hiperactividad, aumento de la agresividad, aumento a la susceptibilidad de sustancias adictógenas y problemas tanto en el aprendizaje como en la memoria.

Efectos sobre el metabolismo y el sistema cardiovascular

Se han establecido asociaciones de una mayor concentración de bisfenol A con casos de diversas enfermedades cardíacas e hipertensión. Además, la exposición a bisfenol A conlleva a un aumento de los lípidos en sangre, un aumento del peso y un incremento de la lipogénesis. También puede incidir en la aparición de diabetes mellitus tipo II al aumentar la resistencia a la insulina y número de células grasas. Efectos sobre el tiroides

Estudios en animales concluyen que el bisfenol A es capaz de afectar a la función tiroidea comportándose como antagonista de la hormona tiroidea. En anfibios, este efecto se traduce en una inhibición de su metamorfosis. La afectación del tiroides también afecta a los roedores. En el caso de los humanos, no se han realizado suficientes estudios que permitan extraer resultados concluyentes.
Efectos sobre el sistema inmune

Se ha demostrado en animales de experimentación una inducción de linfocitos T y un aumento en la producción de citoquinas, favoreciéndose así los procesos alérgicos.

Efectos sobre el intestino

Posible inflamación y alteración de la permeabilidad intestinal en animales.

Efectos carcinogénicos

Cuando el bisfenol A es metabolizado por hidroxilación y posterior oxidación, forma una ortoquinona que puede establecer enlaces covalentes con el ADN y desarrollar efectos mutagénicos y teratogénicos. Los efectos mutagénicos podrían ser los iniciadores de varios procesos carcinogénicos asociados a bisfenol A:

    Cáncer de próstata

La actividad estrogénica de la sustancia puede derivar en un aumento del tamaño prostático y en una disminución del tamaño del epidídimo.

    Cáncer de mama

Se ha detectado una mayor susceptibilidad mutagénica y carcinogénica a nivel de las células mamarias en mujeres debido a la estimulación estrogénica del desarrollo y división de las glándulas mamarias.

Engranajes, nomenclatura y conceptos básicos

Cuando tratamos de engranajes de réplicas de airsoft vemos que se utilizan términos como high torque, high speed, y también números como 18:1 , 32:1 , etc..
Esta nomenclatura tiene fácil explicación:

18:1 significa que por cada 18 vueltas del motor, el engranaje del pistón realiza 1 ciclo. Este conjunto podría considerarse high speed, de alta velocidad, aunque en realidad no sea propiamente así.
En realidad, el sumum del "high speed" son los 13:1 , y por medio andan los 16:1 y los 14:1
Esto convierte a los engranajes 18:1 en "lo normal", el término medio.

32:1 significa que por cada 32 vueltas del motor, el engranaje del pistón realiza 1 ciclo. Este conjunto será high torque. Lo más lento, pero con mucho par. Hay denominaciones para definir lo mismo, en gran medida motivada por estrategias comerciales: "super torque up", "infinite torque up"...

En un speed como los 13:1 la corona inferior del engranaje selector tiende a ser más pequeña, y más grande en los torque 32:1.

Generalmente se suele decir que para réplicas de fusilero -no llegan a los 350 fps- no interesa poner high torque, dado que los conceptos son diferentes. Cada cual es, no obstante, libre de interpretar el rol en su vertiente mecánica como guste y experimentar a discreción.

Comprendiendo todo esto, uno se hace una idea de la rapidez con que van a girar y si son apropiados para mover un muelle de una determinada dureza, si pueden con un M150 o si van sobrados con un M90.

Cabe señalar que, con unos engranajes high speed -por ejemplo 13:1-, el disparo en automático será muy rápido pero, si MOTOR y BATERÍA no son apropiados, el semiautomático (tiro a tiro) se puede ver retrasado, perder respuesta.
Por eso, en estos casos, un motor torque arrancará mejor -mejor que un motor speed- los engranajes en semi, y una batería lipo de 25-30C dará una respuesta mejor que una de 15C.



Por otro lado, según la forma de los dientes, los engranajes se pueden clasificar en "helicoidales" o en "de tipo plano".

Asímismo, también veremos que a veces se habla de engranajes 100:200 , 100:300... Estas nomenclaturas son debidas a intereses comerciales. A grandes rasgos un 100:300 tiene un mayor par que unos 100:200. Por simplificar, los 100:200 serían torque y los 100:300 serían high torque.

SHS fabrica engranajes con una buena relación calidad precio. XYT, que son la marca de serie en muchas réplicas, son duros... y muy bastos.

La junta de pistón, esa pieza de ferretería

Las clásicas juntas de los pistones de las réplicas de airsoft no son más que una junta tórica de vitón de 19x2'5

La junta de la cabeza de pistón, o junta de pistón, sirve para dar compresión en el cilindro cuando el pistón avanza a toda velocidad.

La junta que va en la cabeza de pistón

A parte de en las tiendas especializadas del ramo, se pueden adquirir a buen precio en algunas ferreterías, y almacenes de suministros industriales.
También en ebay, como no. Por ejemplo aquí:

http://www.ebay.es/itm/25x-o-ring-idxcross-mm-19-x-2-5-NBR70ShA-DIN3770-/280334986976?hash=item4145446ee0&pt=LH_DefaultDomain_0

2'60$ + 5$ (envío) = 7'60$
7'60$ / 25 unidades = 0'30$ cada junta = 0'27 € (mientras escribo esto 1€ = 1'l USD$)