[HowTo] Averiguar la declinación magnética en un punto

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) tiene una herramienta que permite calcular la declinación magnética existente en unas coordenadas en una fecha dada:

IGN_Cálculo Declinación Magnética

 

Se puede localizar el punto de 2 formas:
a. Directamente en el mapa con la herramienta "mano" y las "herramienta de zoom", haciendo luego doble click en el punto (con la herramienta "zoom" seleccionada, si está seleccionada la herramienta "mano" no se puede)
b. Introduciendo directamente las coordenadas (longitud y latitud)

Luego hay que pulsar en "Calcular".

Esta herramienta sólo es aplicable a la Península y Baleares

Otra forma de calcular la declinación
De noche. Hemos de localizar la estrella polar

La estrella polar es el norte geográfico.
Apuntamos con la brújula a la estrella polar y vemos a dónde apunta la aguja de la brújula (norte magnético). El ángulo que hace la aguja con la línea imaginaria hacia la estrella polar es la declinación magnética.


¿Qué es la declinación Magnética?

La declinacion magnetica es la diferencia angular entre el norte magnético y el norte geográfico, la declinacion puede ser Este (positiva) u Oeste (negativa). Como el norte magnético se mueve entre la Tierra de Baffin y Groenlandia, en España siempre es Oeste (positiva), es decir el norte magnetico está al Oeste del geográfico.

El norte magnético se mueve constantemente

Los mapas nos muestran el norte geográfico (y también a veces la declinación en alguna esquina), y la brújula nos muestra el norte magnético. Por eso, esa diferencia afecta a la forma de ver el rumbo en el mapa o en la brújula.

Hay que transportar el rumbo geográfico al rumbo magnético

Una vez obtenido el rumbo geográfico, se calcula el rumbo magnético: si la declinación de la zona es Este debe restarse el valor de la declinación; si la declinación es Oeste -como es el caso de España- debe sumarse. Por ejemplo, si la declinación es de 5º Oeste, para ir a un lugar en el rumbo geográfico 210º hay que mantener un rumbo magnético de 210º+5º=215º. En el mapa te debera indicar la declinacion magnetica del mapa y la fecha para la cual es prevista diche declinacion, ya que esta varia con los años.

La declinación magnética no afecta apenas en una ruta de senderismo o una travesía montañera de 20 ó 30 kilómetros. Sólo en grandes distancias, de cientos de kilómetros, podría causar que una desviación considerablemente.

Afecta mucho más la calidad -precisión- de la brújula y la pericia del navegante, pero eso es historia para otra entrada de este blog.

De visores nocturnos y airsoft

Muchos airsofters se plantean alguna vez a lo largo de su "carrera" adquirir un chisme de visión nocturna, por los pedantes también denominado NVG. Y últimamente se está poniendo de moda la "visión térmica" (de juguete).
Normalmente esto es debido a la frustración causada por las peculiaridades del combate nocturno: dificultad para apuntar con las miras mecánicas, fuego amigo, red dots y miras retroiluminadas son auténticos "imanes de bolas" -lo mismo que las linternas-, dificultad para moverse y coordinarse, etcétera....
Otras veces es por la influencia de películas y videojuegos... o por mero porqueyolovalguismo... considerarse "pro".
Otras es por la pasión por la tecnología, probar cosas nuevas.

Call of Duty ha hecho mucho daño

Aspectos Técnicos

No voy a entrar en profundidad en las características técnicas de estos cacharros y sus diferentes GENERACIONES, tan sólo señalar que:

1. El ojo humano, una vez se acostumbra a la oscuridad, VE mejor que muchos visores nocturnos de primera generación (Gen1), que son los que más se utilizan en airsoft. Existen formas de ser preciso con un arma en la noche sin recurrir a esos chismes; véase el Manual de Combate Nocturno del Ejército Español [O0429].

2. Un visor nocturno Gen1 (da igual si le añaden un "plus", eso es sólo merchandising) necesita una linterna IR para poder ver algo. En noche cerrada esta dependencia es total, y aún con la iluminación IR no se ve tan bien como con un gen2 y posteriores. Lo mismo se aplica a los visores nocurnos basados en CCD (simplificando, simples cámaras de video sin filtro IR).

3. La luz IR es detectada por cualquier otro visor nocturno, convirtiendo al que la porta en un "imán de proyectiles".

4. Las linternas IR buenas valen bastante dinero. (Hay, no obstante, quien se apaña con el iluminador IR de serie, o que se fabrica su propia linterna). Este desembolso extra hay que sumárselo al precio del visor gen1.

5. La probabilidad de tener un accidente si por la noche anda uno con el ojo pegado a un trasto de esos es grande. Los más frecuentes son: *Tropezar/Descalabrarse/despeñarse, *[sólo gen1] Daños en la córnea si se recibe un fogonazo de luz (linterna, faros de un coche, entrada en edificación iluminada....).

6. La ley prohibe cualquier visor nocturno susceptible de ser montado en un arma, sea ésta de la categoría que sea. Ojo con los visores aptos para rail, quedan muy bien para hacerse fotos pero, aunque la policía lo encuentre desmontado y la réplica sea legal, es requisa y multa inmediata.

7. Los sensores, la electrónica, de un visor nocturno no son eternos: tienen una vida útil, un número de horas de vida, más breve de lo que nos gustaría. (Ojo con la segunda mano). En los visores nocturnos gen1 un destello de luz puede dañar la electrónica.

8. Los visores nocturnos "pata negra" (gen2, gen3...) nuevos son difíciles de encontrar a buen precio: existen restricciones a su exportación. Aliexpress no sirve para esto.

9. En airsoft, gen1 sólo sirve para -en modo "pasivo", sin IR- detectar parguelas con el IR activado y eliminarlos.

10. Para cazar humanos "alerta" sólo sirven realmente los visores nocturnos a partir de gen2, y ahí los precios se disparan. ¿Merece la pena?

Gen1 se pueden adquirir desde 100€, y son herramientas estupendas para OBSERVAR ANIMALES en el campo.
Gen2 se pueden adquirir a partir de unos 1300€, y ya permite cazar personas sin que te detecten.
Gen3 y tecnologías similares europeas, rusas... precio obsceno, por pudor mejor no señalarlo.
A partir de Gen2, el consumo de energía es bajo, la electrónica es más duradera, si reciben fogonazos no ciegan, no requieren iluminación IR y se puede ver bien con tan sólo la luz de las estrellas.


Consideraciones personales

En algunos países está prohibido cazar animales con visión nocturna, ¿a qué se debe? Ninguna convención prohibe castigar al enemigo empleando esos artilugios en un contexto de guerra. Como todos sabemos, la guerra, por otro lado, no siempre es honorable.

¿La mayoría de airsofters que juega una milsim (o una partida nocturna dominguera) lleva visor nocturno?
Si la respuesta es NO, ¿estarían en desventaja el resto de jugadores que no poseen visión nocturna, pese a que pudieran ser más hábiles per se?

Esta afición, que es un juego de HONOR, es también fiel reflejo de la realidad social, tiene sus propias contradicciones.
Hay límites de potencia perfectamente establecidos para los diferentes roles, distancias, limitaciones en el modo de disparo, en la munición.... Pero no así en el tipo de artilugios susceptibles de acompañar a un airsofter y que bien pudieran tapar la mediocridad hasta el punto de hacerla prevalecer -a golpe de billetera- sobre la excelencia.
¿Es posible que, a igual habilidad, un airsofter con visión nocturna supere al que no la utiliza?
Aún no tengo claro que realmente un tipo con visión nocturna -sea de la generación que sea- tenga general y efectivamente ventaja sobre uno que no la tenga.


Otro día hablamos de la tontería de los "visores térmicos" para el hairchoft XD

-------------------------------------------------
ANEXO

Para los que quieran profudizar en el tema, ahí van unos cuantos enlaces:

http://visoresnocturnos.blogspot.com.es/2012/12/respuestas-para-los-que-quieren-visores.html

http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=74628.0

http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=71981.0

http://www.esperasjabali.com/foro/index.php?topic=2559.0

http://es.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-5-Mega-Pixels-5x40-Digital-Night-Vision-Monocular-200m-Photos-Video-DVR-1-44/906231_1750282745.html?storeId=906231

http://www.airelibre.es/catalogo/buscar?find=gen+2

http://www.optical-systems.es/es/optica-deportiva/Visores-nocturnos/Monoculares-de-vision-nocturna/Yukon-Newton-DNV-5x50-Visor-Nocturno.html

http://www.opticsplanet.com/armasight-spear-4x-night-vision-rifle-scope-gen-2.html

http://www.atncorp.com/nightvision-weaponsight-atnnightarrow2-2

http://www.optical-systems.es/es/optica-deportiva/Visores-nocturnos/Armasight-Avenger-SDi-Monocular-Nocturno.html

*******************
[extracto del aporte de un airsofter en un foro:]

"jueves, 6 de diciembre de 2012
Respuestas para los que quieren visores nocturnos para el Airsoft.

Por lo que he estado leyendo algunos compañeros no tiene claro lo que son los visores nocturnos y sus diversas variantes así como funcionan cada una de estas.

Visores nocturnos con IR infraroja.

La luz infrarroja es invisible al ojo humano pero los sensores digitales la malinterpretan dando como resultado un color llamemosle lila, las camaras digitales (foto y vídeo) malas y/o antiguas muchas veces pecan de Cian y las fotos quedan frías, por ello normalmente los fabricantes añaden filtros físicos, electrónicos o de software para paliar este efecto.

Toda cámara, webcam o derivados que carezca de estos filtros o se los quitemos puede servir para una visión nocturna IR (lo mas barato aquí en España son cámara con salida AV de repuesto para videoporteros, los he visto por 15€ el punto malo es que hay que meterle algo de óptica por que esta preparadas como mucho para enfocara 8~9 metros y tiene un gran angular, ambas cosas dificultan el uso apara airsoft).

Los cañones de luz IR de los visores nocturnos solo emiten luz infrarroja (volvemos a los videoporteros te iluminan toda la jeta y tu ni te enteras) no obstante algunos fabricantes como son más listos que nadie cogen luz roja como refuerzo para ganar potencia y un filtro negro delante para que no sea tan obvio. Estos cañones son lo peor ya que cualquier observador en una noche oscura puede veros a mas de 100 metros y de 200 en campo abierto.

Como somos francotiradores os recomiendo una magnalite que concentre bastante la luz con un led láser IR o un led de alto rendimiento ir, que le pongan un parasol grande para evitar que algún observador con medios digitales pueda verlos si no se le esta apuntado, no es algo perfecto pero es barato.

Ya digo, una cámara con salida AV encarada correctamente a la mira, una maganalite con el led laserIR (esto no he podido probarlo) y unas gafasLCD enchufadas a la cámara pueden sera una visión nocturna buena y barata para el francotirador (alrededor de 300~400€)
Ventajas:

    Precio
    No es necesario encarar la cara ya que tu ves por las gafas (la versión que yo describo)


Desventajas

    Alcance sobre 50 metros en le mejor de los casos
    Cualquiera con una cámara (fotos vídeo móvil) puede localizarte desde más lejos de lo que tu ves si esta enfocado por el haz.
    Cono de visión limitado
    Requiere baterias de 12v si usas ese tipo de gafas y de camara.

Gen I II y III
*Primera generación
Mejora de luz: 1000x La generación 1 es a menudo grande y tiene mal comportamiento a la luz de las estrellas. La imagen se distorsiona y está llena de estática. El tubo de mejora de luz dura unas 2000 h.
Segunda generación
Mejora de luz: 20.000x Esta es una clara mejora sobre la primera generación, y puede usarse a la luz de las estrellas. La generación II+ es una mejora con un contraste mejor. El tubo tiene una esperanza de vida de 2500 a 4000 h.
Tercera generación
Mejora de luz: 30.000-50.000x Esta es la mejor de las generaciones disponibles. La generación III puede ver la luz del espectro infrarrojo mejor, con lo que la imagen es mejor y más clara. El tubo dura unas 10.000 h.*


Funcionamiento de los visores nocturnos:

Ventajas
    Funciona de verdad.
    Las GEN II y III no suelen requerir luz de apoyo (con claridad estelar se puede ver a buena distancia).
    Aunque parezca mentira gastan poca energía, puede ir con pilas normales

Desventajas
    Son putos tubos catodicos por ende joden la vista en un uso continuado.
    Los Gen I y II pueden dañar la retina si alguien nos hace aun foto con flash o nos apunta con una linterna potente a la cara ( no es broma una granada flash con un gen I viejo puede dejarte ciego)
    Son caros


Térmica
La última cámara térmica que vi el precio era de Indra S.A. y costaba 50.000€ no más comentarios, eso si es perfecta, podéis ver a peña a través de las paredes y todo.

Digital
Un sensor CCD más sensible que un glande enjuagado en listerine que entre su sensibilidad, su capacidad para procesar la luz IR y una circuiteria que equilibra y amplifica la señal nos da una salida muy buena a una pantalla. Por experiencia propia no puedo decir como es comparado con un genIII pero si inviertes pasta tienes unos fantásticos visores nocturnos.
 
Ventajas.
    Sencillo cual cámara de fotos (es la que usan las videocamaras y las fotograficas que anuncia vision nocturna)
    Si te dejas más de 1500€ tienes una visión nocturna en mi opinión muy buena
    Segura a la vista, aunque te apunten con un cañón de luz digno de una discoteca la luz que tu ojo recibe es al que emite la pantalla LCD o led del aparato por lo que no podrá dañarte.
    Algunas tiene salida AV o usb para grabar la partida a modo de videocámara
    Existen especificas para caza con diversos puntos de mira programables en función de la distancia

Desventajas
    Las Baratas apestan y mucho al igua que las de videocamara.
    El ccd siempre esta recibiendo luz y eso lo envejece haciendo que pierda sensibilidad con el tiempo, hay que resguarecerlos de la luz solar y nunca dejar que al reciban directamente.

Resumen: en mi opinión personal para airsoft solo recomendaría visores nocturnos digitales con una buena inversión de dinero si te dedicas profesionalmente, si no es tontería. "

Teoría de hornillos y estufas

.
.
.--------
enlace a artículo sobre combustible de hornillos

Error en Iberpx2: imprime mapas en HUSO 30 de zonas que realmente son HUSO 31

[HowTo] Reparar suela de bota Iturri bw tras duro servicio. Hazlo tú mismo.

Adoro esas botas de combate del ejército alemán. Me costaron 40€ nuevas y se las compré a un tal Nicolás Ucha por Internet (ilocalizable a día de hoy para comprarle más pares).

El ejército alemán sabe apreciar la excelente calidad de los cascos y botas españoles.

Esas Iturri sólo me han dado satisfacciones: pesadas botas, de pisada firme, cálidas, impermeables y transpirables gracias a su membrana de goretex (ya explicaré cómo reparar eso o suplirlo), duras... nuestras. Fieles compañeras en el monte y camino al trabajo, andando o en bicicleta, hiciese frío o calor, estuviese nevando, lloviendo o hiciese sol.
Tras cuatro años de uso intensivo -y 3 Centauros encima- la suela de bota derecha comenzó a despegarse un poco de la punta. Andar de vez en cuando de noche a veces hace que uno tropiece demasiado y nada es eterno.

Este es otro modelo, casi idéntico salvo en los marcajes de la suela.

Llegó entonces la hora de reparar el desperfecto y prevenir males mayores. Estas cosas es mejor hacerlas uno mismo, la recompensa es más gratificante. Nunca está de más llevar cordino o alambre en el bolsillo porque, entre otras cosas, nos puede solucionar la papeleta si una suela se hubiera despegado ostesiblemente en medio del monte. Existen adhesivos naturales (resinas, etc...) pero, como superviviente aficionado, no llego a tanto.
He aquí el procedimiento empleado, y vive Dios que la bota ha de aguantar años.

1. Expropie... digo Rellénese la bota con papel de periódico, que quede bien prieto, sobre todo la puntera porque luego hay que aplicar fuerza y peso.

2. Despéguese la suela lo suficiente para poder trabajar y para asegurarse de que no queda ningún trozo "a medio depegar" (que lo que esté pegado esté bien).

3. Ráspese y límpiese bien las partes de restos de adhesivo viejo usando cepillo de dientes y un POCO de alcohol de quemar.

4. Extiéndase por ambas partes una fina capa de CONTACTCEYS y -sin juntar las partes- déjese secar un poco hasta que al tocar se compruebe que no hace hilillos. Esto suele ocurrir en menos de 5 minutos.

ContactCeys da una unión flexible y resistente. Cuesta 3'5€ aprox.

5. Júntense las partes OPRIMIENDO UNIFORME Y FUERTEMENTE con las MANOS durante un buen rato (5 minutos aprox.).

6. Luego úsese cuerda para apretar fuerte y uniformemente la zona. Úsense varias cuerdas si fuere menester. Póngase después un peso encima (30 kilos en forma de arcón le puse yo).

7. Espérese 24 horas, que es lo que tarda en "curar" y alcanzar la máxima resistencia la cola de contacto contactceys.

8. Si aún se desea dejar un acabado de la ostia, quitese el excedente de cola que pudiera sobresalir y aplíquese luego en la junta, por fuera, algo de masilla epoxy que se puede encontrar en ferreterías o en el maldito Leroy Merlin. ¡Ojo! es muy tóxica. Los zapateros emplean una especie de cera.

[**]

Hay quien en lugar de cola de contacto utiliza masilla de poliuretano Sikaflex. No obstante hay un zapatero de prestigio -Pepe Vera- que en su foro dice que la masilla de poliuretano con le tiempo se cuartea, así que no la recomienda.

En cuanto a la cola de contacto, a parte de ContactCeys, existen otras marcas que proporcionarán el resultado deseado. Muchos recomiendan la marca Fisher (más líquida y manejable) o Wurth.

Nueva versión del geoportal SIGNA (3.1) del Instituto Geográfico Nacional

Para celebrar que el el SIGNA cumple 5 años, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha sacado la versión 3.1 del geoportal que ya implementa la impresión y descarga de objetos geográficos.

http://signa.ign.es/signa/

Recordamos que otras herramientas que el IGN pone a libre disposición del usuario son:
Iberpix 1 (parece que ya no está operativo)
Iberpix 2
Cartosiane

Una mirada crítica: Esclavos del "gear", del equipamiento.

"No lleves nada que no seas capaz de gestionar por tí mismo"
Esa máxima, que ya desde pequeñitos deberíamos haber conocido e interiorizado, dota de autosuficiencia al individuo y lo hace más útil para sus semejantes.

Su desconocimiento o su no aplicación redunda en:

-El individuo es una carga / distracción para el resto de la unidad, que constantemente debe ayudarle a gestionar su equipación: extrayendo/colocando cosas, asesorándole en su empleo (de qué sirve una costosa radio si no la sabes utilizar con fluidez), etcétera.

-El individuo no rinde, es ineficiente: va incómodo (cuando no sobrecargado), no tiene las cosas cuando las necesita, deja de utilizarlas por no saber extraerlas o utilizarlas, siente vergüenza incluso.

-El individuo rompe o pierde cosas, lo cual redunda en más ineficiencia y un duro golpe a su bolsillo. Esto es desmoralizante.

-El individuo se hace daño y/o hace que otros se accidenten.


Esto y el "Compañerismo":

Muchos son capaces de regalar las últimas gotas de agua de su cantimplora, quitarse el pan de la boca para dárselo a un compañero que lo necesite, sacrificar su vivac, sus minutos de sueño... pero se mosquean cuando detectan las cosas que señalo más arriba. Y es con razón.


Gestionar tus propias cosas.

Se dice que una persona feliz no consume, no experimenta el imperativo de comprar cosas porque sí.
Esto no implica que deba acudir desnudo a las partidas, no. Pero analizando este afición nuestra -el airsoft- veremos que realmente con munición, réplica, uniforme y botas es suficiente para causar bajas.

Partiendo de ahí, considero que no debo comprar nada que:

- no sepa usar
- no vaya a usar
- no sepa transportar (durante muchas horas: correr con ello, reptar con ello, trepar con ello)
- no pueda transportar (idem)
- no sea realmente útil y duradero

[Duradero: no por ser de marca y/o caro es bueno; todo el mundo sabe que existe material de combate procedente de surplus que le da mil patadas en rendimiento y en precio a material "de marca". Harto estoy de ver multicam rosas, y culos de pantalón pelados al deteriorase el elastán. Toda cosa tiene una función.]

Y yo creo que de esta forma se evita ir sobrecargado, accidentarse, desmoralizarse, deteriorar material, restar al conjunto de la unidad.

Considero que hay que pensar muy bien antes de comprar, antes de añadir cosas a nuestro equipo. Una vez adquiridas, no está de más tomarse todo el tiempo necesario en probarlas, ubicarlas... fijarse y cuestionar dónde y cómo las colocan las unidades reales. No se debería tener miedo de admitir que una adquisición ha sido un error, y descartarla, deshacerse de ella.

Probar previa y exhaustivamente una herramienta hace que uno cuando salta al terreno ya sepa cómo se usa, sea eficiente, haya adquirido la habilidad. Esto es de especial relevancia en el caso del armamento: la puntería y la rapidez es vital.

Recuerdo que en una entrevista que se le hizo a un mando del ejército de Vietnam del Norte, éste señaló una de las grandes debilidades del moderno ejército estadounidense: eran soldados profesionales, bien entrenados, pero iban sobrecargados y esto les lastraba en un terreno para el que evidentemente no estaban totalmente preparados.

Por eso, para finalizar, tan importante es la gestión de la indumentaria como saber dónde uno se mete... pero eso ya es otra historia.